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為什麼要穿披風?

披風有什麼用途已有人問過

但答案品質非常差。

在此提問

請真正的高手出招！

問題：披風和人類文明必有某種特殊關係

印象裏在日常生活中沒看過人穿

但披風這個概念卻是到處存在。

譬如我們經常在古裝影片中看到戰士或將軍等穿著披風

看起來好像很威風

但行軍打仗穿著披風

難道不累贅嗎？而像超人、蝙蝠俠等一類的電影

設計者也很喜歡讓主角穿著披風。

到底披風有什麼實際用途？是不是古人也是穿來耍酷的而已？
唉~~~~

搞了半天

此披風非彼披風........ = =||| ........現代人所稱的披風在中國古時稱為【斗篷】

是上衣補充物。

首先

它們是披用的

而不是穿用的

因而一般無領無袖

可以僅披在背上

也可以裹住全身

其次

它們供平時披用

主要功能為【遮風擋雨】、【防潮禦寒】

但與專用的雨具如草蓑衣、棕蓑衣等有別。

斗篷本應寫做“斗袚”

是在風雪天出行時才穿的一種服裝

類似今天的【禦寒大衣與雨衣的混合體】。

這類【抵禦風雪】的外衣不算正式服裝

更不能登堂入室。

( 古時

披風不等於斗篷的證明請參考下列網址：http://cul.news.tom.com/1013/1015/2005422-14891.html )------------------中國歷史上所謂的披風----------------------披風在中國歷史上是一種流行或是代表身份地位的服飾。

在中國歷史上

披風是一種形式極為特別的服飾

也是中原服飾史上一個極為活躍的角色。

在各個不同的歷史時期

這個樣式確實是被賦予了不同的性格和身份

肩負著不同的任務

甚至代表著不同的【性別】、【種族】和【階級】背景。

目前所能看到的披風的最早身影

是在【南朝】墓中出土的模印磚畫“竹林七賢與榮啟期”上

在這一重要作品中

榮啟期就穿著這種直領、對襟、帶長袖、兩襟僅以一對衣帶加以系束的衣式。

這裡是在表現榮啟期“鹿裘帶索

鼓琴而歌”(《列子•天瑞》)的形象

由此可以推測

在南朝人的概念中

【裘】就是這樣一種服裝形式。

(也就是說：南朝的裘就是現代披風的前身) 在敦煌以“維摩詰經變”為內容的唐代壁畫上

各個維摩詰形象幾乎無例外地都在身上斜披著這樣形式的一件外衣。

唐代維摩詰題材的作品

其圖像程式是在東晉南朝時期形成的

由顧愷之等人創制確立

此後就基本固定下來

唐代畫家在創作中始終嚴格遵循著前代所建立的樣式

因此

維摩詰的衣著打扮

其實是反映了東晉南北朝士大夫的服裝風格

把“維摩詰”與磚畫“榮啟期”的著裝相對證

就可以知道

類似後世披風的這種長外衣

在【南北朝】時是【士大夫們中流行的一種服裝】。

在這個時代的藝術品中

只看到男人穿這種“裘”

還沒看到有女人穿它

可以推測

這個時候

它是【男服】的一種

與女人沒有什麼關係。

到了唐代

那是胡服的天下

在南朝時髦過的服式自然難以得志

就目前所知來看

在表現當代現實生活的唐代中前期藝術品中

還沒有瞥見它的影子。

然而

不知怎的

到了【晚唐】時代

這種服式忽然成了【貴族婦女的新寵】。

我們再一次看到它

是在稀世珍品《簪花仕女圖》裡。

在這卷畫中

這一種衣飾搖身變成了半透明薄羅的質地

把女性的肌膚半掩半映

雙袖敞大得近乎垂地

在形式上特別的恣肆、靡費

初次看到這幅畫的人

大概沒有不為畫中服飾的暴露大膽以及誇張放肆感到驚異的

如果沒有這幅畫傳世

我們大概絕不敢想象

古代中國的女人還有在穿戴上這樣放縱的時刻。

據唐劉存《續事始》：“《實錄》曰：披衫

蓋從褕翟而來

但取其紅紫一色

而無花彩

長與身齊

大袖

下其領

即暑月之服。

”這不正與《簪花仕女圖》中女性們所穿外衣的樣式完全一致嗎？和凝《天仙子》中詠道： 『柳色披衫金縷鳳

縴手輕拈紅豆弄。

翠蛾雙斂正含情

桃花洞

瑤台夢。

一片春愁誰與共。

』

正是描寫了一位穿著【披衫】的女性

也就是穿著《簪花仕女圖》中那種服飾的女性。

實際上

這首詞讀來就像是為《簪花仕女圖》中幾位仕女所作的題畫詠贊

不僅是服飾、動作

就是那種“有情無力泥人時”的情態

二者都是那麼的相合相諧

只不過圖中仕女手中把弄的不是紅豆

而是蝴蝶、花朵、拂塵而已。

至於和凝在另一首《臨江仙》中詠道：『披袍窣地紅宮錦

鶯語時囀輕音。

』

推測起來

同樣形式的衣服

還可以由錦一類更厚重的衣料制成

這時候就改叫【披袍】。

從出土資料來看

在《花間集》的時代

披衫、披袍確乎非常流行

實際上已經成了【女性日常服裝的基本樣式】。

入【宋】以後

則是無論男女

都以這種形式的服裝為基本衣式

這時

它又被改名叫做【背子】、【褙子】。

朱熹在淳熙年間受命制定祭祀、冠婚服制的時候

規定婦人的“盛服”

即在重要場合穿的禮服

是假髻、大衣(與背子形式相同

只是兩袖特別寬大

所以名為“大衣”)、長裙

沒有出嫁的女子則是冠子、背子

而眾妾則為假紒(髻)、背子(見《宋史•輿服志》)。

可見當時的人對這種著裝方式司空見慣

不但覺不出有什麼不正常

反而試圖把它納入禮制的規範之中

使它制度化。

把背子作為一種外衣穿的習慣

一直沿襲到了明清

據《明史•輿服志》記載

在明初

就曾經規定皇室貴婦以褙子為常服

品級較低的命婦則以褙子為正式禮服的一部分。

在明代前中期

女服完全承襲了元代漢族女服的形式

大概是中國女服史上服裝形式最拘謹無趣的一個時期。

與此相應

背子也發生了萎縮

變成了一種普通長度的短袖衣。

從遼、元墓室壁畫中可以清楚看出背子先是縮短到普通上衣長度

然後其袖子的形式又變成半長短袖的過程。

在明代

它又有了個新稱呼

叫【披襖】。

也是在萬曆前後

明代女服終於突破了前中期的拘謹風格

向長寬闊大方面發展

其結果是上衣越來越長

以至於長度遠過於膝下

下面“僅露裙二、三寸”(《雲間據目鈔》)；雙袖越來越大

到了崇禎年間

袖廣達三尺。

大約也就是在這個時期

【披風】一詞流行了起來

用來稱呼這種長大寬鬆、樣式獨特的外套。

穿披風在【明末】的【富家女性】中是很平常的風氣。

至此

【披風】一詞出現囉!!!~~~~實際上

就是在今天

披風也沒有在我們的生活中完全絕跡

因為明清婦女穿披風的情形

在【京劇】舞台上還被鮮明地保留著。

在京劇服裝中

披風被稱為【帔】。

---------------------對披風詳細描述有興趣的大大

請參考：http://cul.news.tom.com/1013/1015/2005422-14891.htmlhttp://cul.news.tom.com/1013/1015/2005422-14892.htmlhttp://cul.news.tom.com/1013/1015/2005422-14893.htmlhttp://cul.news.tom.com/1013/1015/2005422-14894.html 參考資料 http://www.nzn.cn/news.php?do=view